Разное

Фронтонное окно – Окно на фронтоне дома фото – оконный проем в чердачной крыше

Содержание

как сделать, правильно установить и закрепить

Устройство фронтонов – немаловажная часть работ по возведению крыши, определяющая в результате эстетические и эксплуатационные параметры конструкции. Не стоит полагаться на ошибочное мнение самоучек-строителей, утверждающих, что ограниченные скатами торцевые стенки достаточно просто зашить доской или облицевать сайдингом.

Чтобы грамотно устроить фронтоны своими руками, нужно учесть ряд технических нюансов и в подробностях ознакомиться с технологическими правилами их сооружения, крепления, отделки.

Фронтонами называются вертикальные стенки скатной крыши, ограниченные сверху ее наклонными плоскостями, снизу горизонтальным потолочным перекрытием. В сооружении фронтонов используются все виды стройматериалов, применяемых для возведения стандартных стен: кирпич, пенобетонные блоки, аналогичные плоские панели с замковым монтажным соединением, бревно с брусом.

Если фронтоны сложены в виде продолжения стен из камня или древесины, то конструктивно они переходят в разряд щипцов, а опирающиеся на них крыши получают название щипцовых.

Однако самым распространенным вариантом по праву считаются каркасные фронтонные конструкции. Это треугольные или пятиугольные торцовые стенки с каркасом из бруса или спаренной доски, зашитые натуральным или искусственным облицовочным материалом.

В перечне преимуществ сооружения фронтонов по каркасной технологии числятся:

  • Минимальный вес. Каркасные фронтоны весят значительно меньше их аналогов, выполненных из камня и пиломатериалов. Легковесность позволяет сэкономить на сооружении основания дома, выбирая недорогой свайный тип фундамента.
  • Простота устройства. С сооружением каркаса и заделкой торцов крыши без особых проблем справится не имеющий опыта исполнитель. Для распиловки, установки и крепления деталей не потребуются углубленные знания и навыки.
  • Экономический эффект. Использование каркасного метода в строительстве фронтонных стен обеспечит ощутимое снижение расходов. К тому же для доставки стройматериалов на площадку строительства не потребуется аренда спецтехники.

Каркасная технология идеально подходит для сооружения фронтонов как утепленных мансардных крыш, так и холодных конструкций, возводимых над сезонными дачными домиками и бытовками. Это самый простой способ добиться необходимых параметров теплотехники и защитить конструкцию от дождей и ветров.

Правда легкость торцовых стенок двухскатных конструкций не всегда идет на пользу сооружению в целом. Минусы легковесности особенно проявляются в регионах с повышенной ветровой активностью: в степных, горных и приморских областях.

На стенки, не обладающие достаточной массой для сопротивления порывистому ветру, действует внушительная горизонтальная сила. С наветренной стороны она стремится опрокинуть вставшую на пути вертикальную преграду. С подветренной, т.е. с противоположной стороны в период воздействия ветра формируется отсос из-за значительного разрежения, благодаря которому этой части крыши сообщается возможность взлететь.

Крыши с низкими фронтонными стенками, но широкими карнизными свесами в районах с подобным климатом тоже ведут себя не лучшим образом. Поэтому там не принято увлекаться шириной фронтонных и карнизных выносов крыши. За пределы периметра дома выступает обычно не более 30 см ската по периметру крыши.

Кроме горизонтально направленной силы на фронтонные стенки действует вертикальная нагрузка, состоящая из суммы нагрузок постоянной и временной категории. К числу постоянных нагрузок относится вес стропильной фермы, опирающейся непосредственно на фронтон, масса утеплителя, обрешетки и непосредственно кровельного покрытия. Их определяют во время проведения расчетов для подбора сечения стропилин.

Временные нагрузки представлены снежными залежами и воздействием ветров. Находят их по картам – графическим приложениям к СП 20.13330.2011 и используют в расчетах согласно рекомендациям указанного справочника.

Пользоваться точными расчетами в вычислении сечения стоек для каркаса фронтонных стенок необязательно. Есть упрощенные формулы, ориентированные на выпускаемые в стране пиломатериалы, и программные продукты, позволяющие в считанные минуты подобрать материал для сооружения фронтона и рассчитать расход. Только без знания принципов вычислений сложно не запутаться в их алгоритме, который мы сейчас досконально разберем.

Расчет сечения опор каркаса

Принцип каркасного строительства заключается в установке вертикальных опор, определяющих конфигурацию стенки с последующим креплением к этим же стойкам облицовочного материала. Мастерам, желающим собственноручно установить и зашить фронтоны, достаточно придерживаться общепринятых правил сооружения каркасных стен.

Предположим, что размеры стоек мы вычисляем для фронтонов частного жилого дома шириной до 9 м в два этажа или в один с мансардой. Максимальная высота потолков не должна превышать 2,4 м. Для мансардного этажа высотой потолка считается расстояние от чернового пола до потолочной балки, которой может служить ригель стропильной фермы.

В большинстве случаев в малоэтажном строительстве нет смысла выполнять сверхсложные вычисления. Лучше воспользоваться уже существующим опытом строителей, выполнявшим проектирование и сооружение каркасных домов в течение многочисленных лет. Например, есть таблица от норвежских инженеров с рекомендованными размерами бруса для устройства каркасных стен.

Если ширина постройки больше 10 м, а высота центральной стойки каркасного фронтона больше 3 м, то норвежские строители не имеют права самостоятельно определять сечение стройматериалов для каркасных сооружений. Эту работу обязан провести инженер-проектировщик с учетом этажности здания и местных условий.

У нас к процедуре проектирования и производства расчетов нет столь же строгих требований. Сечение опоры для высокого и широкого фронтона можно вычислить самостоятельно. Рассчитывают их как сжатые конструктивные элементы, т.е. проверяют только на сопротивляемость сжатию.

Минимальным размером стойки считается 100×100 мм. Если опора подобного размера не удовлетворяет техническим требованиям, увеличивают одну из граней бруска и снова проверяют на сопротивляемость изгибу. При необходимости процесс вычислений проводят снова, пока не получат сечение пиломатериала, свободно выдерживающего нагрузку. Не забывайте, что вместо бруска может использоваться спаренная доска.

Шаг установки стоек

Следует помнить, что с увеличением числа опор каркаса появляется возможность уменьшить сечение пиломатериала, используемого для их сооружения. Это не означает, что вместо каркаса можно построить «частокол» из тонкого бруска, т.к. в преобладающем числе ситуаций каркас фронтона обязан сопротивляться вертикальной сжимающей силе, удерживать дверной и оконный короба.

На выбор расстояния между стойками влияет:

  • Ширина теплоизоляционного мата. Утеплитель должен жестко закрепиться в ячейке между стропилинами.
  • Ширина листа обшивки. К примеру, ОСП или фанерная или гипсокартонная панель должны опираться как минимум на три вертикальных бруска. Значит, шаг установки будет равен половине ширины панели за минусом 5 – 7 см для фиксации края плиты.
  • Ширина оконной или дверной коробки. Желательно, чтобы для обустройства проемов не потребовалось разрезать опоры каркаса, потому что снизиться сопротивляемость конструкции сжимающей и горизонтальной нагрузке.

При сооружении фронтона каркасного дома опоры торцевых стенок мансарды устанавливаются непосредственно над стойками каркасных стен первого этажа.

В принципе, разрезание опор для установки коробов после сооружения каркаса практикуется в среде народных умельцев. Однако подобные методы требуют укрепления конструкции дополнительными стойками со стороны устанавливаемого короба и горизонтальными перемычками, водружаемыми над проемом.

Изоляция от пара и ветров с дождями

Барьер от ветра извне конструкции и от воздействия бытовых испарений изнутри сооружается в случае, если запланирована эксплуатация чердачного пространства. Подобные фронтонные каркасы утепляют в соответствии с правилами теплоизоляции каркасных стен.

Толщину теплоизоляции принимают в соответствии с указаниями сборника нормативов по строительной климатологии. В качестве утеплителя применяются маты из минваты, ширина которых на 1 – 2 см превышает расстояние между соседними стропилинами. Теплоизоляция устанавливается враспор в ячейку, ограниченную стропилами, в ней расправляется, после чего плотно заполняет собою все пространство.

Если расчетная толщина слоя теплоизоляции для мансардного фронтона больше, чем смежный размер опоры, то недостающее расстояние наращивается обрешеткой. Кроме компенсации недостающей толщины пиломатериалов решетины предназначены для выполнения еще одной важной функции – они формируют вентиляционный зазор между слоем утепления и расположенной с наружной стороны ветрозащитой.

Применяется две схемы организации вентиляции утепленных фронтонов:

  • Двухуровневая. Этот вид предполагает формирование двух вентиляционных каналов по 2 – 3 см шириной. Первый из них устраивают между теплоизоляцией и ветрозащитой, если она выполнена армированной полиэтиленовой пленкой. Второй канал создается между ветрозащитой и внешней облицовкой фронтона.
  • Одноуровневая. Предполагается устройство только одного вентиляционного канала между отделкой фасада и ветрозащитой. Схема применима, если в качестве барьера от ветра используется диффузионная мембрана, которой можно контактировать с теплоизоляцией без устройства вентиляции между ними.

Решетины крепят к стойкам каркаса фронтона вдоль их направления, если требуется нарастить толщину бруска для укладки утеплителя в один слой. Тем же методом устанавливают для формирования вертикальных вентиляционных продухов. Если теплоизоляция сооружается в два слоя, то решетины и наружный слой утеплителя устанавливаются в крест стойкам.

С внутренней стороны мансардных фронтонов аналогичным образом крепится пароизоляционная прослойка. Между ней и внутренней обшивкой мансарды также необходим вентиляционный зазор.

Фронтоны холодных крыш изолируют по другой схеме. Т.к. в пределах не утепленных чердаков не планируется проживание, то необходимость устройства пароизоляции автоматически отпадает, но устанавливается ветрозащита. Вентиляция холодных чердаков сооружается по одноуровневой схеме, независимо от вида применяемого изоляционного материала.

Крепление опор каркаса

Метод фиксации опор каркаса зависит от разновидности основания, к которому производится крепление. Ставят их на перекрытия, выполненные из железобетонных плит или балок из бруса, бревна, сшитой доски, прессованной древесины. Во всех случаях стойки напрямую контактируют только с деревянными деталями. При установке на ж/б основание, кирпичные или бетонные стены крепление опор производится к брусьям мауэрлата.

При фиксации к горизонтально уложенным конструктивным элементам используется схема Т-образного лобового крепления. Безупречно отторцованная стойка устанавливается перпендикулярно мауэрлату или потолочной балке, положение ее усиливается боковыми дощатыми накладками. Вместо накладок могут использоваться металлические зубчатые уголки и пластины.

Монтаж опор фронтонной стенки на бревно несколько сложнее. Для его реализации необходимо сначала выбрать в торцевых бревнах верхнего венца гнезда для установки стоек. Разметка гнезд и последующая установка элементов каркаса производится по контрольной шнурке. Затем на заготовках опор выбирается нижние зубья, комплементарные по размерам и форме устроенным гнездам.

После формирования элементов замкового соединения на бревне и заготовках стоек определяется линия верхнего запила. Поиск ее проводится в ходе примерки каждой заготовки к месту установки. Линию запила очерчивают, поместив зуб в предназначенное ему гнездо. По разметке запиливают, возвращают на место и фиксируют вверху одной деревянной накладкой к стропилам со стороны чердака.

Анкеровка фронтонной стенки

Малоэтажные постройки не слишком устойчивы к ветровым нагрузкам, особенно если полностью или частично выполнены по каркасной технологии. Легкие конструкции порывистый ветер может запросто не только опрокинуть, но и унести. В отношении двускатных крыш с каркасными фронтонами правила аэродинамики действуют по аналогии с крыльями самолета.

Нередко в новостях о прошедших где-либо ураганах указывается число сорванных крыш. Для того чтобы подобные ситуации не случались, стропильную конструкцию крепят к стенам постройки проволочными скрутками к забитым в них металлическим ребристым штырям – ершам.

Опоры фронтонного каркаса также нуждаются в усилении крепления и формировании связей с фундаментом через стены. Т.е. стойки фронтона необходимо соединить со стенами, закрепленными в свою очередь к основанию дома, потому что легкому каркасному сооружению требуется не только пространственная жесткость, но и надежная фиксация к устойчивым конструкциям.

Для обеспечения пространственной жесткости рекомендовано принимать следующие меры:

  • Фронтон с наветренной стороны желательно обшивать жесткими плитами.
  • В регионах, требующих усиления конструктивной жесткости, черновой пол по балкам для мансарды лучше соорудить из шпунтованной доски, а не из листового материала.
  • Если фронтон устраивается для неутепленной крыши, то для повышения жесткости фронтонного каркаса следует установить распорки.

Чтобы нагрузка смогла перераспределиться на стены и фундамент, нужно все конструктивные элементы прочно связать между собой. Связи устраиваются путем анкеровки, потребность в которой остро возрастает в период строительства, когда стены и крыша дома уже сооружены, а дверные и оконные проемы еще не обустроены. Нужна она для противостояния как горизонтальным, так и вертикальным воздействиям.

Размер анкерных болтов и расстояние между крепежными точками определяют, исходя их уклона конструкции, величины перекрытого пролета и ширины свесов. Чтобы не связываться с зубодробительными расчетами, можно воспользоваться таблицами норвежских инженеров, составленными на основании многолетней практики малоэтажного каркасного строительства.

Анкеровку фронтонных стен проводят:

  • К бетонным перекрытиям. Анкерными болтами для устойчивости к горизонтальным нагрузкам. Анкерными болтами в паре с металлическими уголками для сопротивления вертикально направленными силам.
  • К деревянным перекрытиям. Металлической перфорированной лентой и рейками, прибитыми к стойке и верхнему перекрытию для сопротивления вертикально действующей силе – ветрам.

Усиление крепления фронтонов к деревянным перекрытиям против горизонтальной нагрузки проводится во время установки опор, считается, что установленного в период сборки каркаса крепежа вполне достаточно.

Перед устройством фронтонных свесов, если они имеются в проекте, и выполнением обшивки обустраиваются дверные и оконные проемы, сооружаются короба, в которые будут монтироваться рамы с открывающимися створками. Если на нежилом чердаке планируется установить только слуховые окошки, то вырезать отверстия для их установки можно после устройства дощатой обшивки.

Сооружение фронтонного свеса

Если запланировано устройство фронтонного свеса для защиты стены от пагубного воздействия косых дождей, сооружают его из укороченных стропилин. Естественно, никакого утеплителя и особых расчетов проводить для этого не нужно. Только желательно, чтобы ширина фронтонного выноса была примерно равной ширине карниза.

К вертикальным опорам и верхнему венцу, обвязке или мауэрлату прибивают крайние стропилины, между которыми натягивается шнурка. Эти мини-стропила сначала только наживляют, после определения их оптимального положения фиксируют окончательно. Для обеспечения жесткости каждый элемент своеобразного навеса снабжают подстропильной ногой соответствующего размера.

Рядовые мини-стропила устанавливают по показаниям шнурки, крепят аналогичным образом. Необязательно монтировать их возле каждой стойки каркаса. Расстояние может составлять примерно 1 м, потому что серьезной снеговой нагрузки на фронтонных свесах не бывает.

После устройства стропильной системы под фронтонный свес по укороченным ногам устанавливается обрешетка с шагом, соответствующим выбранному для укладки материалу. Затем можно смело приступать к отделочно-облицовочным работам: сделать обшивку фронтона как представлено одним из описанных на нашем сайте методов, уложить кровельный материал на свес и поставить жестяную планку отлива по линии сопряжения фронтонной стенки и свеса.

Ролик с примером сборки каркасного фронтона:

Обшивка фронтонной стенки профнастилом:

Как облицевать торцы скатной крыши сайдингом:

Как оказалось, устройство фронтонных стенок не совсем уж простое дело. Для грамотного сооружения их требуется соблюдение технологических правил, с которыми мы ознакомили вас в статье. Если придерживаться строительных предписаний, результат вложенных средств и усилий будет безупречно смотреться и долго служить.

krovgid.com

видео-инструкция по монтажу своими руками, холодного чердачного помещения, пространства над мансардой, фото и цена





Любые помещения нуждаются в регулярном обмене воздуха с окружающей средой, в противном случае внутри будет появляться плесень, а гнилостные процессы станут протекать гораздо быстрее. Особого внимания заслуживает вентиляция чердака в частном доме, ведь при ее отсутствии период эксплуатации стропильной системы крыши заметно снизится.

Это приведет к серьезным финансовым затратам.

На фото демонстрируется дом с фронтонной вентиляцией.

Плюсы естественного воздухообмена

При устройстве продушин и слуховых окон удается обеспечить циркуляцию воздуха, которая будет осуществляться благодаря разности давления внешних и внутренних масс, а также порывов ветра. Однако такая вентиляция чердачного помещения зависит от различных факторов: разницы температур, направления и силы ветра, качества проведенных работ и так далее.

И все-таки для подобных помещений она вполне годится:

  • Отсутствие затрат на энергетические ресурсы и покупку оборудования, цена которого довольно высока.
  • В процессе эксплуатации исключены какие-либо аварийные ситуации, так как в процессе воздухообмена не используются сложные приборы.
  • Благодаря незамысловатому устройству работы могут быть произведены самостоятельно.
  • Достаточная эффективность для нежилых помещений позволяет избежать чрезмерной влажности, которая приводит к образованию плесени.

Одна из схем циркуляции воздушных масс.

Примечание! Циркуляция воздуха должна осуществляться не только летом, но и в зимний период. Чтобы избежать серьезных тепловых потерь, нужно качественно утеплить пространство снизу.

Важная информация

Когда устраивается вентиляция чердачного пространства, многие застройщики думают, что площадь проделанных отверстий не имеет значения. Однако это является заблуждением, ведь при наличии продушин неподходящих размеров эффективность будет близка к нулю.

Правильно располагать каналы для поступления в соотношении 1 к 500, то есть на каждые 500 кв. м должен приходиться 1 кв. м отверстий.

Устройство продушин во фронтоне

Если делается вентиляция чердака над мансардой, то обычно прорезаются небольшие проемы для прохождения свежего воздуха с каждой стороны. Этот вариант используется только для двускатных и ломаных крыш, так как они имеют фронтон с каждой стороны. Справиться с устройством отверстий для воздухообмена с внешней средой вполне реально без привлечения специалистов, особенно если строение каркасное.

Пример вентиляционной решетки квадратной формы.

Предлагаемый набор инструментов

  • Рулетка и карандаш необходимы для нанесения разметки.
  • Сверлом делается первое отверстие для режущего инструмента.
  • Электрический лобзик используется для отделения ненужной части.
  • Шуруповертом закручиваются крепежные элементы декоративной решетки.

Основные работы

Прежде чем будет сделана вентиляция на чердаке частного дома своими руками, должны быть произведены несложные расчеты с учетом информации, изложенной выше. После определения размеров каналов для воздухообмена можно производить базовые работы.

Обучающая инструкция поможет сделать квадратное отверстие в каркасной конструкции:

  1. Изначально выбираются места для проемов. Обычно это центральная часть чердачного пространства. Если сильно сместить воздухообменные каналы в сторону, то можно нарушить эстетическую привлекательность строения.
  2. На поверхность фронтона наносится предварительная разметка. С помощью рулетки и карандаша проводятся линии по периметру будущего проема. Диагонали при этом должны совпадать по размерам.
  3. Далее начинаются работы по вырезанию боковой части фронтона. Сначала сверлом делается отверстие, в которое сможет попасть лезвие лобзика. После этого делается вырез по периметру.
  4. На финишном этапе устанавливается специальная решетка, соответствующая размерам проема. Крепление осуществляется саморезами, которые после вкручивания закрываются декоративной панелью.

Масса вариаций в плане цветовых решений.

Дополнение! Примерно так делается вентиляция холодного чердака для каркасного строения. В случае с брусом или другим материалом может потребоваться совершенно другой инструмент для вырезки воздухообменных отверстий.

Сооружение слуховых окон

Если крыша вальмовая или шатровая, то придется делать специальные выступы в крыше, чтобы сделать проемы для вентиляции. Они, как правило, изготавливаются на этапе строительства или реконструкции объектов. В данном случае получаются целые конструкции, поэтому процесс сооружения достаточно сложен.

Особенности данных пристроек

В отличие от продушин во фронтоне, вентиляция чердака через слуховые окна позволяет улучшить эстетические возможности крыши, хотя это усложняет работы по возведению крыши. Подобным конструкциям можно придавать различную форму, но чаще всего устраиваются сооружения с одним или двумя скатами.

Так может происходить движение воздуха.

Выступ треугольной формы

Для устройства стропильной системы слухового окна потребуется установить коньковую палку, которая будет поддерживаться наклонными перекладинами. Крепление всех элементов осуществляется непосредственно к основным стропилам строения. С двух сторон набивается обрешетка для фиксации кровельного покрытия.

С наружной стороны осуществляется подшивка свеса, после чего инсталлируется вентиляционная решетка. Крепление выполняется с использованием все тех же саморезов.

Чертеж выступающего окна с двумя скатами.

Односкатная конструкция

Сооружения подобного типа более просты в изготовлении, так как имеют всего одну наклонную плоскость. При таком варианте два бруска, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, поддерживаются вертикальными стойками, которые соединены перемычкой вверху.

В этом случае обрешетка набивается лишь с одной стороны, но сбоку должна производиться обшивка отделочным материалом. Там, где находится фасадная часть конструкции, фиксируется декоративная решетка.

Устройство односкатного сооружения.

Полезные сведения

  • В связи с небольшими размерами изготавливаемых сооружений сечение несущих элементов может быть уменьшено.
  • Категорически запрещается осуществлять врезку в стропильную часть строения, так как это приведет к ослаблению конструкции крыши.
  • Очень важно сделать качественную гидроизоляцию между выступом и основой, так как эти места очень уязвимы.
  • Если стропила базовой конструкции имеют небольшое сечение, то нужно произвести дополнительное усиление в местах, подвергающихся нагрузке.

Некоторые рассуждения

При плохо работающем воздухообмене в летний период температура может подскакивать до слишком высоких значений. Какая-то часть этого тепла будет проникать во внутреннюю часть нижерасположенных помещений, что в значительной степени ухудшит условия проживания. В этой ситуации придется приобретать кондиционер, а это потребует дополнительных затрат на сам прибор и его эксплуатацию.

Показан результат некачественной вентиляции.

Кроме того, скачки температур приводят к образованию конденсата на внутренних элементах стропильной системы. Деревянные поверхности подвергаются воздействию воды, поэтому начинают гнить.

Срок службы несущих компонентов существенно снижается. Если даже будет использоваться стропильная система из металла, влияние воды со временем приведет к появлению ржавчины.

Заключительная часть

Ознакомление с вышеизложенным материалом позволяет понять, как устраивается вентиляция чердака в жилом доме путем естественного проветривания. Обычно такими способами осуществляется воздухообмен, если внутреннее помещение не имеет теплоизоляции, в противном случае производится подключение к общей системе жилища (см.также статью «Вентиляция в курятнике – виды и их использование»).

Чтобы лучше понять предложенную тему, желательно изучить видео в этой статье.




gidroguru.com

метод аэрации + как сделать вентиляционные решетки

Грамотная организация воздухообмена в пределах чердачного пространства необходима для нормальной работы конструктивных составляющих крыши. Безупречно устроенная вентиляция фронтона избавит от появления грибка на деревянных элементах стропильной системы, продлит сроки службы компонентов кровельного пирога.

Она обеспечит просушку утеплителя, исключит снижение его теплотехнических качеств, предупредит образование разрушительно действующего конденсата. Для того чтобы вентиляция справлялась с немалым списком задач, стоит ознакомиться со спецификой ее устройства.

Основная задача вентиляционной системы заключается в формировании регулярной циркуляции воздушных потоков, омывающих конструктивные элементы крыши.

Вместе с непрерывно перемещающимися воздушными массами из ограниченного фронтонами и скатами пространства удаляется конденсат. Выветриваются бытовые испарения, свойственные всем видам жилых помещений.

Организованный воздухообмен необходим как для обустроенных мансард, так и для неэксплуатируемых чердачных пространств. Планомерное движение воздушных масс требуется и владельцам дома, нуждающимся в создании благоприятного для дыхания микроклимата, и стройматериалам.

Одновременно с выводом избытка влаги и отработанной воздушной массы системой вентиляции уравниваются показатели давления за пределами кровельной конструкции и внутри ограниченного ею пространства. Снижение давления внутри чердака требуется для предотвращения нарушения связующих узлов и срыва крыши.

Согласно предписаниям изданного еще в 1964 г. сборника положений от Госстроя о планово-предупредительных мероприятиях по содержанию зданий суммарная площадь сечения всех видов вентиляционных отверстий регламентируется. Она обязана быть в пределах от 1/300 до 1/500 доли от площади перекрытия мансарды или чердака.

В соответствии с требованиями того же старенького нормативного документа обновление воздушной массы должно производиться дважды за час в наиболее неблагоприятный погодный период. Показания термометра на нежилом чердаке в морозное время должны отличаться от измерений «за бортом» на 5 – 6ºС.

Заметим, что по прошествии внушительного количества лет требования к устройству вентиляции практически не изменились. Зато появились новые стройматериалы и виды отделки, препятствующие естественному поступлению и оттоку воздуха из чердака. Защита от ветра, атмосферной воды и потерь тепла существенно повысила герметичность, превратившись вместе с тем в непроницаемый барьер для воздушных потоков.

Для того чтобы обеспечить проветривание чердачно-мансардного помещения и строительных конструкций используются разные по исполнению технологические приемы, это:

  • Сооружение вентилируемого фронтона. Метод заключается в устройстве вентиляционных зазоров между материалами с различающейся теплотехникой. Зазоры в 3 – 5 см формируют между ветрозащитой и утеплителем, кирпичной или пенобетонной стеной и теплоизоляцией.
  • Устройство вентиляционных окон и решеток. Способ направлен на обеспечение движения воздушной массы через помещение и снижение давления в мансарде/чердаке. Слуховые окошки могут быть врезаны в скаты, но проще всего они устанавливаются на фронтон.
  • Установка вентиляционных клапанов. Используются как для приточного, так и для вытяжного типа вентиляции с естественным и механическим побуждением. Работают в паре с вентиляторами и без. По функциональному назначению они равны слуховым окошкам.

Указанные варианты вентиляции не исключают друг дружку, ведь каждый из них решает собственные задачи. Работают они не только в паре, но и с дополнениями в виде коньковых и скатных аэраторов, продухов, турбодефлекторов и т.д. Но раз речь в нашей статье идет о фронтонах, разберемся с этими тремя разновидностями.

Сооружение вентилируемого фронтона

Вентиляционные зазоры между материалами с различающейся теплотехникой создаются путем установки бруска на кирпичные и пенобетонные поверхности. Отметим, что обшивку деревянных стен в случае их ремонта или отделки выполняют без формирования зазоров. Исключение – крайне неровная поверхность, требующая корректировки посредством устройства фальш-стены.

Для сооружения каркаса по кирпичным и бетонным поверхностям используется брусок толщиной не менее 2,3 см, который устанавливают:

  • Вертикально. Для горизонтального монтажа всех видов вагонки, натурального и пластикового блок хауса, профлиста, сайдинга и т.п. Это наиболее подходящий способ установки реек каркаса для формирования естественного перемещения воздушных масс по вентиляционным зазорам вдоль обшивки фронтона и утеплителя, если он есть.
  • Горизонтально. Для вертикального монтажа вышеперечисленных видов отделки. Горизонтальное расположение реек препятствует естественному течению воздушного потока, который стандартно перемещается по вертикали. Поэтому горизонтальный каркас устанавливается «с разрывом» – собирается из отрезков бруска.

При вертикальном расположении элементов обшивки рекомендуется сооружать двойную обрешетку, чтобы не ослаблять разрывами основу, установленную под отделку фронтона. В таком случае вертикально установленные рейки обеспечат вентиляцию в необходимом объеме, а горизонтально расположенные элементы будут служить основой под обшивку.

Вертикальную схему установки элементов каркаса применяют, и если предполагается диагональная установка вагонки. Если есть сомнения в несущей способности реек или планируется сложный вид отделки с неоднократной сменой направления элементов облицовки, лучше установить двойной каркас.

Для сооружения каркаса, играющего заодно роль стенок вентиляционных каналов, подходит не только брусок хвойных пород, но и металлический профиль с зубчатыми кронштейнами, выпускаемыми специально для облегчения их установки и регулировки положения. Однако в приоритете все же пиломатериалы как максимально сочетаемая с отделкой жилья органика.

Вентиляцию фронтонной стенки устраивают:

  • В два уровня, если в обустройстве фронтона применяется полиэтиленовая пленка в качестве ветрозащиты и гидроизоляции. Зазоры в таких случаях создают между утеплителем и пленкой, а также между пленкой и внешней отделкой.
  • В один уровень, если используется диффузная мембрана, способная самопроизвольно пропускать наружу влагу при возникновении в толще теплоизоляции избыточного давления.

Мембране разрешено вплотную контактировать с теплоизоляцией. Она свободно пропустит пар и конденсат из толщи утеплителя наружу в отличие от полиэтилена, представляющего собой практически непробиваемую гидроизоляционную преграду.

Несмотря на более высокую стоимость полимерных диффузных вариантов ветрозащиты с гидроизоляцией, они гораздо практичней, потому что позволяют сократить расход пиломатериала и ощутимо продлевают эксплуатационные сроки систем утепления.

Установка вентиляционных окон и решеток

Вентиляционными окошками и решетками оборудуют преимущественно неэксплуатируемые чердачные помещения. При обустройстве мансарды отдают предпочтение традиционным деревянным рамам со остекленными створками и форточками для поддержания требующегося влажностно-температурного баланса.

Для устройства вентиляционных окон выпускают готовые комплекты, включающие коробку и наличник для внешней отделки места установки. Производят их из древесины и из пластика, который значительно дешевле натурального материала. Конфигурация бывает круглой, полукруглой, многоугольной, овальной, простой прямоугольной или треугольной и др.

Вентиляционные окна для обустройства фронтонов делятся на два вида:

  • Глухие. Это обычные жалюзийные решетки, не предполагающие возможности растворения для прямого проветривания. В их раму вмонтированы нерегулируемые или регулируемые планки наподобие жалюзи. Регулировка планок предоставляет возможность задавать объем проходящего через чердак потока воздуха.
  • Распашные. Оснащенные одной или двумя створками для проведения периодического проветривания чердака. Изготавливаются по принципу традиционных окон, но уступают им в габаритах.

Есть еще комбинированные варианты, включающие и створки для периодического проветривания, и жалюзи для постоянной циркуляции воздушных масс.

Пользуясь готовыми заводскими решениями, можно сконструировать и соорудить окошко для фронтона собственноручно. Только нужно по аналогии с промышленными изделиями закрыть результат самостоятельного производства мелкой металлической сеткой с тыльной стороны. Она нужна как защита от насекомых, пыли и подобной атмосферной взвеси.

Размер окошка под вентиляцию подбирают, исходя из обозначенных выше нормативных предписаний. Монтаж во фронтон без утеплителя может производиться после сооружения и облицовки конструкции. Во фронтонной стенке просто вырезают проем, равный по размеру и форме коробке окна. Затем устанавливают в отверстие конструкцию и закрывают ее снаружи наличником.

В теплоизолированных каркасных фронтонах место для размещения решеток и окон следует заранее предусмотреть и обустроить коробом. Он обеспечит правильный монтаж рамы, облегчит установку, заодно будет противостоять смятию и оседанию утеплителя.

Для обустройства монолитных кирпичных, бетонных, каменных конструкций выпускаются решетки с перпендикулярно прикрепленной к ним трубкой. Устанавливаются они предельно просто:

  • Поверхность предварительно пробуренного в стене отверстия обрабатывается подходящим клеевым составом.
  • От решетки отделяют крепежный хомут и обод.
  • Между стеной и контактирующей с ней тыльной поверхностью решетки наклеивается изоляционная лента или наносится герметик.
  • В обработанное отверстие заводится труба до упора решетки снаружи.
  • Производится фиксация установленной в отверстие решетки. Крепеж ставят через внешнюю рамку в стену.
  • Устройства, применяемые в организованной вентиляционной системе, подсоединяются к вентканалам. Решетки для естественного типа вентиляции закрываются аналогами со стороны помещений.
  • Установленную решетку со стороны улицы закрывают ободом. Если монтаж вентиляционного атрибута производился перед обшивкой стены, то обод ставят после отделочных работ.

Для обеспечения регулярного воздухообмена в нормативных объемах глухие и распашные окошки на фронтоны устанавливаются так, чтобы между их нижней гранью и верхней плоскостью перекрытия было не менее 80 см, но не более 100 см.

Установка вентиляционных клапанов

Отличной, но более дорогой альтернативой обычным вентиляционным решеткам для обустройства фронтонов являются клапаны. Их применяют для обустройства фронтонов мансард для регулярной замены отработанной воздушной массы равнозначной по объему, но свежей порцией.

Кроме поставки свежего воздуха или отвода отработанной воздушной массы клапаны выполняют еще массу полезных функций. Их выпускают для приточных и комбинированных систем, используют для оснащения как естественных вариантов вентиляции, так и разновидностей с искусственным, т.е. механическим побуждением движения воздушного потока.

Новаторские приточные устройства наделены способностями гасить, шум, подогревать воздушный поток, фильтровать и автоматически регулировать его объем. Снаружи они выглядят как привычные вентиляционные решетки. Изнутри помещений представляют собой небольшой ящик, установленный на стену мансарды сразу под ее окном.

Принцип действия приточного вентиляционного устройства:

  • Доля свежего воздуха через решетку захватывается клапаном. Направление воздушного потока в устройство естественной системы осуществляется за счет разницы давления за пределами дома и внутри него. Механические приборы направляют воздушную массу вентиляторами.
  • Затем его принимает шумопоглатитель. Производители предлагают клапаны с разнообразными приспособлениями для снижения шума. Например, фирма «ДомВент» выпускает клапаны с поглотителями звуков в виде гофрированной полимерной трубы с вмонтированной москитной сеткой.
  • После обработки воздух выходит из прибора и поставляется сразу на радиатор, от которого получает тепловую энергию, далее распространяется в обрабатываемом пространстве.

Для удаления отработанного воздуха, прежде поставленного приточным клапаном, используются или обычные решетки, или устройства с вентиляторами.

Монтаж стеновых клапанов производится по аналогии с установкой простых вентиляционных решеток, оснащенных удлиняющим патрубком.

Рассмотрим вариант сооружения вентиляционной решетки для низкоскатной крыши. Приспособление для поставки свежей порции воздуха расположено будет в самой вершине, что не слишком эффективно для конструкций с крутыми скатами, т.к. не сможет полностью омывать помещение воздушным потоком.

У конструкции будет внешняя рама, повторяющая форму скатов обустраиваемой крыши, и ее внутренняя «подмога» на которую возложена функция фиксации в проеме и удерживания планок типа жалюзи. Для устройства первой доски располагаются параллельно скатам, для второй устанавливаются плашмя – параллельно фронтонной стене.

 

Для изготовления потребуется пиломатериалы из древесины, максимально устойчивой к атмосферным атакам. Автор конструкции советует запастись грубо обработанным кедром. Если имеются средства, то можно приобрести мореный дуб. Как ни странно, лиственница в таких условиях работает не слишком хорошо. Хвойные породы в вентиляционных решетках служат лучше, к тому же радуют более приемлемой стоимостью.

Любое предприятие, независимо от его размаха и реальных масштабов, требует тщательной подготовки и проектирования. В предложенном нами примере не создавалась схема в масштабе, хотя тем, кто привык с ней работать, сделать чертеж с уменьшенными размерами изделия никто не запрещает. Мастер сразу расчертил решетку на листе фанеры в реальную величину, чтобы не путаться с переводом и переносом расстояний.

На таком самобытном чертеже проще посчитать фактический расход материала, а впоследствии контролировать выполнение соединений планок с несущей и внешней рамой.

Далее работы по изготовлению вентиляционного приспособления выполняются в следующем порядке:

  • Согласно вычерченному на фанере абрису производим раскрой доски для изготовления внутренней несущей рамы, точно подгоняя детали для идеальной состыковки.
  • Сборку несущей рамы выполняем при помощи шурупов или гвоздей, используя оцинкованные метизы.
  • Готовую раму приложим к месту установки для проведения разметки и примерки. Очертим внутренний абрис рамы, чтобы по этой разметке вырезать во фронтоне проем.
  • По размерам внутреннего абриса несущей рамы делаем наружную часть рамы из двух соединенных «домиком» досок. Под ней будут располагаться установленные под углом планки вентиляционной решетки.
  • Соединяем две рамы оцинкованными саморезами. Для начала установим доски «домиком» на клей, нанесенный по краю на несущую раму. Шляпки креплений после закручивания желательно покрыть водоотталкивающим герметиком.
  • Заготовки для планок жалюзи раскраиваем, ориентируясь на размер их самой длинной стороны. Сверяемся с чертежом при раскрое. Если нет опыта, лучше сделать заготовки с запасом 2 – 3 см по длине, чтобы можно было подгонять по факту.
  • Со всех заготовок снимаем фаску под единым углом, которому позволено находиться в пределах от 22 до 45º.
  • Для верности размечаем углы среза планок, прикладывая их к чертежу, и удаляем излишки.
  • Планки монтируем в сформированное обеими рамами пространство. Устанавливаем жалюзи под углом, фиксируем гвоздями к внешней раме «домиком».
  • Начинаем заполнение решетки сверху, с самой короткой планки, от нее продвигаемся вниз. Располагаем планки так, чтобы они не выпячивались за несущую раму с внутренней стороны.
  • Переворачиваем конструкцию. Дополнительно крепим жалюзи к несущей раме.

Оставим конструкцию в таком же положении, чтобы раскроить и прикрепить к ней москитную сетку из тонкой алюминиевой проволоки. Фиксируем сетку не только на несущей раме, но и на нескольких планках для плотного прилегания.

Установка этой самодельной решетки производится снаружи постройки, крепление выполняется через несущую раму к фронтонной стене. По завершении монтажа наружные крепежные точки следует покрыть герметиком и нанести его на верхние линии состыковки рам. Если есть желание улучшить декоративные качества и защитить древесину, есть смысл окрасить конструкцию.

Еще один вариант герметизации соединений с целью защиты их от атмосферной воды заключается в устройстве подобия отливов из тонкого листового металла. Согнув углом полосу, устанавливают сначала с одной стороны с перехлестом через вершину конструкции. Потом то же самое проделывают с другой.

С устройством вентиляции чердака путем установки решетки ознакомит следующий ролик:

Видео-инструкция поможет желающим установить вентиляционный клапан своими руками:

Демонстрация процесса установки технически сложного вентиляционного устройства поможет понять суть работы:

Устройство вентиляции фронтонной стенки – мероприятие, не оставляющее сомнений в значимости и необходимости. Для ее организации достаточно воспользоваться предложенными нами методами. Использовать их следует в комплексе, чтобы и фронтон, и чердачное помещение оставались в безукоризненном состоянии.

krovgid.com

Фронтон дома — виды и устройства (фото, видео)

Некачественно сделанный фронтон сводит к нулю все старания по обустройству крыши. Чтобы затраты на дорогой кровельный материал оправдались, необходимо обшить участок стены, который с боков ограничивают скаты крыши, а снизу карниз, и выполнить термоизоляцию с помощью подходящего утеплителя. Как правильно отделать фронтон дома, какой материал и способ монтажа лучше расскажет сегодняшняя статья.

Содержание статьи

Устройство и виды

Фронтон – это часть торцевой стены, располагающаяся между двумя скатами крыши, снизу которой располагается карниз. Этот элемент присутствует почти у каждого вида скатных кровель, кроме шатровой и вальмовой. В зависимости от внешнего вида фронтоны разделяют на следующие категории:

  1. Треугольный. Самый распространённый вид характерный для двухскатных крыш с прямыми скатами. По форме он напоминает равнобедренный, равносторонний треугольник, две стороны которого формирует свес скатов, а основание — карниз.

    Треугольная щипцовая стена

  2. Пятиугольный. Эта разновидность фронтона – отличительный знак двухскатных ломанных крыш. Он будто состоит из двух, сложенных вместе фигур, треугольника и трапеции. Пятиугольный фронтон имеет большую площадь, поэтому его монтаж связан с изготовление надежного каркаса.

    Пятиугольная щипцовая стена

  3. Трапециевидный. Фронтоны в виде трапеции строят для полувальмовых крыш датского и голландского вида. Как и говорит их название, они имеют трапециевидную форму, основанием которой служит карниз, а сторонами скаты крыш.

Трапециевидная щипцовая стена

Помимо основных видов в архитектуре используют более замысловатые виды фронтонов в форме полукруга, киля, лука, ступенек. Материал, из которого их изготовляют, может совпадать с основным материалом стен, а может использоваться другой вид отделки.

Если помещение под кровлей не предназначается для использования в качестве жилого, то минимально допустимая высота фронтона согласно строительным нормам составляет 0,7 м. В случае, если домовладельцы планируют использовать чердак в хозяйственных целях, требуется высота 1,5 м и выше. Для оборудования жилых одноуровневых мансард расстояние от карниза до конька крыши должно составлять не менее 2,5 м, для двухуровневых – 5 м или выше.

Фронтонный свес

Фронтонный свес – это выступающий элемент скатов крыши, обрамляющий торцевой фронтон по бокам и переходящий в карниз. Ширина свеса не регламентируется строительными нормами, обычно этот параметр варьируется в районе 0,4-0,7 м. Чем шире фронтонный свес, тем лучше он защищает отделку стены от попадания влаги. Однако, важно, чтобы этот элемент гармонировал с общим архитектурным замыслом. Сделать фронтонный свес можно следующими способами:

Схема расположения фронтонного свеса

  • За счет обрешетки. Когда происходит монтаж обрешетки на стропильную системы, ее удлиняют так, чтобы она формировала свес над фронтоном торцевых стен. Этот метод подходит для кровельных материалов с небольшой массой (еврошифера, битумной черепицы, мягкой кровли), если ширина свеса менее 40-50 см. Для более массивных конструкций этот способ ненадежен, так как доски обрешетки не выдержат увеличенную нагрузку.

    Монтаж свеса на обрешетке

  • За счет стропильной системы. Чтобы сделать монтаж на стропильной системе, необходимо уложить мауэрлатный брус, так чтобы он выходил за периметр дома. Тогда первая стропильная пара и коньковый прогон также сформируют свес, защищающий от атмосферных осадков. Расстояние, на которое выносится стропильная система определяет ширину свеса. Устройство фронтона с выносом стропильной системы сложнее и дороже обычного, однако, этот способ позволяет сделать свес любой ширины.

Формирование свеса за счет стропильной системы

Чтобы материал свеса сам не страдал от воздействия влаги, с нижней стороны его необходимо подшить. Для отделки используют древесину, сайдинг, софиты, профнастил. Опытные кровельщики советуют подшивать свесы специализированными софитами с перфорацией, чтобы не ограничивать проникновение воздуха в толщу кровельного пирога.

Обшивка свеса

Способы возведения

Теперь, зная, что такое фронтон, мы перейдем к вопросу, когда же происходит его монтаж. Даже опытные кровельщики не могут однозначного ответить на этот вопрос однозначно. Выбирать приходится из следующих вариантов:

  1. Перед возведением крыши. Многие мастера считают этот вариант более удобным, потому что выдающиеся части крыши не мешают работе. Способ установки фронтона до сборки стропильной системы актуален для регионов с сильными, порывистыми ветрами, где стена под крышей используется как дополнительная опора для скатов. К тому же, заранее возведя фронтон, легче задавать геометрию кровли с помощью кирпичной кладки, бревна и бруса.

    Монтаж фронтона перед возведением крыши

  2. После возведения крыши. Так называют монтаж фронтона, когда он происходит после окончанию кровельных работ. Это незаменимый метод в случае, если строительство фронтона заключается в устройстве каркаса и его последующей обшивке. Его преимущество в том, что не нужно рассчитывать и размечать форму фронтона, требуется просто заполнить свободное пространство между скатами. Однако, свесы и карниз могут мешать подобраться к труднодоступным местам.

Устройство щипцовой стены после монтажа крыши

Обшивка фронтона

Выбор материала, с помощью которого обшить фронтон – вопрос, мучающий каждого домовладельца. Ведь хочется, чтобы он был не только практичным и долговечным, но и не портил привлекательный облик дома. К счастью, строительные магазины предоставляют огромные возможности для выбора:

  • Древесина. Классический вариант обшивки фронтона, который никогда не теряет актуальности. Натуральная древесина – это натуральный материал, который прекрасно защищает от холода и ветра. Одна ввиду низких влагозащитных свойств дерева, фронтон, обшитый им, придется каждый сезон покрывать защитными лакокрасочными составами. Но даже при условии качественного ухода, он не прослужит более 10-15 лет, после который потребуется полная реконструкция.

    Обшивка деревом

  • Сайдинг. Сайдингом называют модульный панели из поливинилхлорида или металла, снабженные по всей длине крючочками, с помощью которых они крепятся друг к другу и к профилю. Широкая цветовая гамма сайдинга позволяет выбрать оттенок, подходящий к отделке основных стен или к кровельному материалу.

    Обшивка с помощью сайдинга

  • Кирпич. Кирпичную кладку используют для отделки домов из этого же материала, газосиликата или бетона. Большой вес кирпича увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому такой вид обшивки нужно планировать на этапе проектирования. Кроме того, кладка из белого силикатного кирпича выглядит не так эффектно, поэтому фронтон придется оштукатурить.

Отделка кирпичной кладкой

Оборудование фронтона крыши – важный момент строительства, который отражается не только на внешнем виде дома, но и на удобстве его использования. Поэтому монтаж этого элемента кровли заслуживает внимательного изучения и профессионального подхода.

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Фронтон дома — чем выполнить обшивку? 110 фото достойных вариантов

Фронтон представляет собой верхнюю часть фасада здания, ограниченную скатами кровли. Чаще всего он бывает треугольным, хотя иногда встречаются и более сложные по форме варианты — трапеция, часть окружности, многогранник и так далее.

Исторически эту поверхность часто заполняли скульптурой и другими украшениями. В сочетании с выразительными средствами современной архитектуры подобные излишества смотрелись бы чрезмерным гротеском. Однако и теперь оформление треугольного завершения дома является очень важной составляющей его облика.

В вопросе, как сделать фронтон дома, имеет значение все — материал, используемый для обшивки этой части фасада, элементы декора, наличие или отсутствие окна и его форма, карниз.

Краткое содержимое статьи:

Виды облицовки фронтона

Столкнувшись с проблемой, чем обшить фронтон дома, Вы окажетесь перед несколькими основными вариантами. На настоящий момент для этих целей используют дерево, кирпич, декоративный камень, сайдинг. Возможны, конечно, и более экзотические альтернативы — однако именно эти материалы сейчас являются наиболее популярными и доступными.

При выборе того или иного типа обшивки следует руководствоваться несколькими факторами. Во-первых, тем, как эти материалы будут сочетаться с основной облицовкой фасада. Они обязаны хорошо дополнять друг друга. Цвет фронтона дома не должен выбиваться из общего стиля.

Во-вторых, важно учитывать защитные свойства того или иного типа обшивки. Одной только привлекательности явно недостаточно. Ведь фронтон помимо прочего является еще и фрагментом стены, подвергается воздействиям ветровой, снеговой нагрузки, температурным перепадам.


В-третьих и в-четвертых следуют сложность монтажа и цена вопроса. Тут Вам самостоятельно предстоит оценивать свои возможности.

Сайдинговые фронтоны домов

Сайдинг считается простым в работе, устойчивым к влияниям окружающей среды, легким и надежным материалом. Он неплохо гармонирует с деревянными фасадами, хуже — с кирпичными или каменными. Впрочем, благодаря широкому спектру текстур и расцветок, может иногда применяться и с этими двумя разновидностями обшивки.

Если Вы хотите облицевать фронтон своими руками, то сайдинг в этом случае — наилучший вариант. Вам понадобится рассчитать необходимое количество материала и закупить его вместе с фурнитурой, необходимой для монтажа.


Затем следует подготовить поверхность, на которую Вы собираетесь закреплять панели. Для этого ее нужно очистить, избавить от трещин.

Потом следует устройство обрешетки — из дерева или металла, на Ваш выбор. Заключительный этапом выступает закрепление панелей сайдинга на обрешетке при помощи саморезов.

Преимущества дерева

Несмотря на многочисленные достоинства винилового или металлического сайдинга, многие предпочитают ему менее долговечное и более уязвимое дерево. Иногда — в формате тех же самых типовых панелей, устанавливаемых по схеме, что уже была описана выше.

Но часто используются более сложные в работе деревянные облицовочные материалы. Иначе говоря, люди продолжают выбирать дерево, несмотря на его капризность, относительно низкие защитные характеристики и высокую цену. Почему?

Все дело в том, насколько этот материал эстетически привлекателен. Он визуально кажется теплым, живым, настоящим. К тому же, дерево отлично сочетается с разного рода декоративными деталями, каменными, кирпичными, стеклянными поверхностями. Хорошо вписывается практически в любой архитектурный стиль.

Виниловый сайдинг подобным похвастаться не может. Именно поэтому дерево остается актуальным, несмотря на все свои несовершенства и появление новых современных материалов.

Достоинства и недостатки кирпича

Этот материал зачастую используют для фронтонов кирпичных домов. Для деревянного коттеджа или здания, облицованного сайдингом, он, скорее всего, подойдет плохо, так как визуально смотрится более тяжелым.

Для возведения треугольного завершения дома из этого материала сначала устанавливают рейку по центру торцевой стены на всю высоту фронтона дома. В сочетании с арматурной сеткой она обеспечивает жесткость итоговому результату. Кирпич стараются положить так, чтобы оставалось как можно меньше щелей.

Среди достоинств этого материала хочется отметить его хорошие защитные свойства, прочность, надежность, красоту. К тому же, он, как и дерево, хорошо подходит для большинства стилей — и традиционных, и современных. Разного рода архитектурные детали и декор неплохо работают совместно с кирпичной поверхностью.

Декоративный камень как облицовочный материал

Этот способ обшивки фронтона считается одним из самых дорогостоящих, используется довольно редко. С ним довольно сложно иметь дело. Однако его можно обнаружить на фото фронтонов домов, спроектированных ведущими архитекторами мира.

Декоративный камень формирует очень активную и привлекательную фактуру, которая при грамотном сочетании с другими материалами может выглядеть весьма эффектно. Он хорошо взаимодействует с разными видами штукатурки, кирпичом, элементами классического оформления.

Другие способы украсить фронтон дома

Среди многочисленных разновидностей декорирования этой части фасада здания можно выделить деревянную резьбу, ажурные кованые элементы, гипсовую лепнину или имитирующие ее более современные варианты, роспись и так далее. Выбор в пользу того или иного способа зависит от стилистики Вашего коттеджа и Ваших предпочтений.

Русский стиль совместим с резьбой по дереву и росписью, но не с лепными карнизами и розетками из гипса. Модерн хорошо дополнит фигурная ковка с растительным рисунком, но не резные наличники с колосьями. И так далее.


Очень красивые фронтоны домов получаются при помощи использования деревянной фигурной резьбы, однако она достаточно сложна в работе, неустойчива к внешним воздействиям.

Ажурные кованые элементы являются гораздо более долговечными и износостойкими. Их можно заказать в специализированных фирмах.

Имитация лепнины сейчас делается относительно легко, из типовых элементов, которые подбираются в соответствующих каталогах. При этом можно достоверно изобразить сложный декор, относящийся к торжественным и изысканным классическим стилям.

К росписи существуют разные подходы. Вы можете сами, например, используя трафарет, создать простой рисунок или узор. Это способно оказаться весьма эффектным решением. Можете так же воспользоваться услугами профессионального художника.

Фото фронтона дома



Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:










Copyright © 2019 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1





landshaftdizajn.ru

Фронтон с окнами своими руками

   Не так давно на своём дачном участке мы решили построить сарай для хозяйственных нужд. Сначала поставили каркас из бруса, потом соорудили двухскатную крышу. Проще и дешевле было сделать односкатную – но тогда бы мы лишились большого чердачного пространства для хранения различных нужных и ненужных вещей, число которых постоянно увеличивается. Поэтому рациональность победила экономию, бюджет строения умножился на стоимость дополнительных стропил, обрешётки, профильного железа и два фронтона. Чтобы под крышей хотя бы днём было светло, один фронтон решили сделать с окнами. Как сделать фронтон с окнами своими руками, подробно расскажем в этой статье.

 
 

   Итак, в начале строительства мы имеем стропильную систему двухскатной крыши, с обрешёткой.

   Один из наших любимых материалов для строительства – вагонка. Потому что она красивая, прочная, недорогая, долговечная. Для монтажа фронтона на сарае вагонка подходит лучше всего, тем более, что стены нашего строения будут сделаны из сосновых досок. Так сказать, выдержим всю композицию в едином, экологически чистом стиле.

   Первым делом установим на фронтон вертикальные стойки, сделанные из брусков размером 5 на 5 см. Расположим их через 40 см друг от друга, закрепив на мауэрлате и стропилах монтажными уголками и саморезами.

   Чтобы сделать каркас окон, между тремя центральными стойками горизонтально, на расстоянии 80 см от пола установим 4 бруска длиной 40 см, прикрутив их саморезами. У нас получилось на фронтоне два квадрата размером 40 на 40 см, которые мы впоследствии застеклим.

   Теперь приступим к обшивке фронтона вагонкой. Сначала всю его площадь, кроме окон, закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её строительным степлером. Чтобы лестница не порвала ветроизоляцию, на её края прикрутим небольшую доску.

   Далее, замеряя и отрезая каждый кусок вагонки, полностью обобьём весь фронтон, используя короткие гвозди, начиная от верха. 

 

  Не забываем снизу обрешётки прикрутить ветровые планки.

   Так как проветривание чердачного помещения делать незачем, окна мы сделаем глухие. Чтобы закрепить стёкла в рамах, по периметру брусков прибьём деревянные планки шириной 2 см, высотой 1 см.

   В месте стыка вагонки и вокруг будущих окон прибьём декоративную раскладку, которая выполняет две функции: закрывает щели и украшает всю конструкцию.

   Во время этой несложной работы пошёл летний дождь, после которого выглянуло солнце, и над участком раскинулась огромная яркая радуга, добавив нам хорошего настроения. Воспользовавшись моментом, мы быстро нажгли углей, замариновали мясо по замечательному рецепту и пожарили шашлык.

   После небольшой, но отлично восстанавливающей силы передышки, продолжим трудовые будни. На данном этапе работы с фронтоном закончены. Дальше мы доделаем крышу, покрыв её профильным железом.

   Теперь можно красить фронтон лаком цвета дуба.

   Пока краска сохнет, вырежем стёкла для окон. Для этого разберём старые оконные рамы, аккуратно вынем стекло, помоем и насухо вытрем тряпкой. Положим его на ровную поверхность, разметим, маркером нарисуем линию. Приложим к линии линейку, возьмём стеклорез и, держа его вертикально и слегка надавливая, прорежем роликом тонкую белёсую линию. Пододвинем стекло на край стола и обратной частью стеклореза несильно постучим по линии реза снизу. Положим стекло линией на край стола и резким движением вниз сломаем его. Если останутся небольшие выступы, отломим их пассатижами. Таким способом вырежем два стекла для окон.

   Вставим стёкла в рамы, прижмём штапиками и прибьём их тонкими гвоздиками. Чтобы окна смотрелись красиво и контрастировали с фронтоном, покрасим штапики белой краской. Теперь можно прикрутить ветровые планки на край крыши.

   В качестве отливов используем деревянный уголок, отрезав его по размерам окна и покрасив белым лаком.

   Наш фронтон готов. Смотрится он оригинально, белые линии окон видны издалека, на чердак попадает солнечный свет. Можно переходить на другую сторону крыши и делать ещё один фронтон своими руками, но уже с дверью.

stroimzanovo.ru

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой  (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с  торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича,  блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м2.

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

  1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
  2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
  3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
  4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
  5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:


Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 – рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами – бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые – идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 – каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

  • по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
  • сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
  • между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
  • поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
  • поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

  • в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
  • начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
  • на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
  • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

  • к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
  • теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
  • на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
  • обшивают каркас обрешеткой;
  • на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

krovgid.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о